【導語】：就像到了北京要喝二鍋頭，到江南一定少不了一壺黃酒——魯迅、郁達夫等諸多江南文人筆下最難以忘懷的那碗老酒。紹興手工黃酒的釀造工藝已被列為非物質文化保護遺產。這趟旅行，可以有機會親手攪拌一下酒缸，瞧瞧這門古老的手藝，也是一種別樣的幸運。

　尋根 跟隨老藝人探訪手工黃酒

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安靜的紹興

從杭州出發約半個小時的車程，就進入了紹興境內。還沒有進入主城區，便瞅見前方一片水域，這便是鑒湖。水勢浩渺，碧波映照，成片白墻烏瓦的舊宅子環湖而建，頗有江南水鄉的鄉間野趣。這片由東漢會稽太守馬臻開鑿而修的水域，因水質清醇，除了作為紹興一景以外，更是釀造上品黃酒必不可少的水源。雖說傳統的手工酒作坊近乎銷聲匿跡，但真要找，還是能找到幾十年如一日，堅守這一純手工勞作的釀酒之人。

冬天是鑒湖水最清澈、最溫厚的時節，用冬天湖水釀出的冬釀，一向是紹興酒中的上品。潮冷的江南冬天，卻是“酒頭腦”（負責釀造的技工代稱）們積蓄了一年的力氣、經驗，要好好發揮的季節。鑒湖方圓幾里內分布著紹興最老牌的幾家酒廠，最值得一去的是倚鑒湖而建的塔牌酒廠，一臺抽水泵直通湖心，直接抽取底層最清澄的鑒湖水來釀酒。

從立冬到立春，手工黃酒一年只釀一季。初冬時節，酒廠的師傅們一早就忙活開了。戴著氈帽、滿臉通紅的師傅們兩人一組，用粗大的竹杠扛起滿滿一竹筐浸泡好的糯米，顫顫微微地抬進蒸飯車間。車間里熱氣蒸騰，如墜云海，隱約可見4個蒸飯臺子和一臺改裝過的鼓風機。隨著一聲有力的號子，一整筐糯米被倒進了蒸飯臺上碩大的紅漆木桶里，蒸汽很快彌漫了整個作坊，看上去像個巨大的蒸籠。

塔牌酒廠是紹興有名的老字號，也一直堅持著手工釀造技藝。這里的潘興祥師傅祖傳三輩都是釀酒師，在黃酒界也屬小有名氣。據他講，釀酒全憑經驗，即使步驟相同，最后成酒的口感差別也經常十分微妙。而黃酒也是有生命的，并非年份越陳越好，把“女兒紅”埋在泥里的故事只是個傳說。

（紹興湖塘街道，0575-84382279；可在酒廠直接買酒，比市價略便宜）

品酒 去咸亨酒店當回“短衣幫”

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咸亨酒店

北京雖然也有“咸亨酒店”，可怎么說都是紹興的才算正牌。不過到了紹興古城，打著“咸亨酒店”招牌的商家反倒多得讓人迷糊。

從魯迅故里景點的入口，沿窄窄的青石板路一直往里走，沿途就會看到好幾家“咸亨酒店”，而且每家門口都站著一尊孔乙己塑像，讓人難辨真偽。這時要牢記，只有一直走到街尾，看到一處敞開間的平房才算到了正地兒。

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茴香豆

木質牌坊式的巨型招牌，頂上烏瓦鑲嵌，書寫有“咸亨酒店”四個大字。真正的咸亨酒店掛著商務部“百年老店”的牌子，坐北朝南，有三小間瓦房，兩邊的門柱刻有古色古香的嵌字對聯：“酒香賓咸集，人和事亨通”。走進去，店面布局可不就是跟《孔乙己》小說里寫得一模一樣？一間長方形的屋子，擺滿十來張桌子，坐的是條凳。就連“孔乙己欠十九文”的牌子都還掛在柱子上。

雖說這里水牌上元紅、加飯、善釀等各種品種的黃酒一應俱全，但最值得推薦的是太雕。它是由多種年份的黃酒勾兌而成，味道奇香，在其他地方絕對喝不到。黃酒最地道的喝法是當一回“短衣幫”。一個錫壺的酒，稱為一案，倒出來，正好是淺淺的兩碗，所以最少要喝上兩碗酒，要是不知道路數，去酒店只喝一碗，會被人嘲笑的。而用什么搭配黃酒才算最地道？“只要是手抓著吃的菜都好。”掌柜會哈哈一笑告訴你，“用手抓著吃，再喝一口老酒，滋味可不一樣呢。”找好座位，雞肫豆、豆腐干、鹽豆豉、油豆干就這樣一一擺上來，而從周作人和魯迅的小說里跳脫出來，自然少不了最有名的“孔乙己”茴香豆。

臨窗坐飲，有順流而行的烏篷船相伴。這一趟冬日紹興之旅，就算沒有旅伴，你也能憑一碗黃酒在老紹興們眼中找到一絲默契。

　漫游 逛古鎮，約會魯迅古跡

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怡人的紹興

倘若你是專門跑到紹興搜羅好酒，十有八九一不留神就喝多了，只好留宿下來。紹興人經常開玩笑說，在紹興，想要留住客人是最容易的事。

如果嫌紹興古城人多嘈雜，可以去安昌古鎮。一條小河兩岸是古樸的江南民居，基本沒有旅游開發，住的都是當地人，保留了古香古色的建筑。臘月里，還能在老街上看到不同于北京廟會的江南社戲，品嘗灌臘腸、搡年糕、裹粽子等當地特色小吃。

一覺醒來，不得不去的當然是與魯迅有關的古跡。老臺門、新臺門、魯迅紀念館、百草園、三味書屋等，大都集中在魯迅路的一條步行街上，所以最好盡量選擇在步行街的周邊住下，先去稍遠些的蘭亭和會稽山，要離開當天再抽時間去步行街走走逛逛。這些景點現在都免費開放，不過每天限額3000名，要去得趁早。

蘭亭（門票40元）和會稽山分別位于紹興城兩端，都可以在市政府門口坐車前往。因王羲之的《蘭亭集序》而出名的蘭亭自然主打書法，收藏有不少《蘭亭集序》各種版本的摹本，還模擬了魏晉時期曲水流觴的場景，喜歡書法的人值得一去。會稽山主打的風景則是山腳下的大禹陵，氣象莊嚴足以撼人。